Ein mittelalterliches Dorf, uralte Wege, die wieder zum Leben erweckt wurden, mehr als 1.000 Höhenmeter und ein versteckter Bergsee, umgeben von einer geheimnisvollen Legende, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Diesmal bin ich nach Aínsa gereist, um herauszufinden, warum dieser Winkel der Pyrenäen zu einem der großen Mountainbike-Ziele Europas geworden ist – und um unterwegs eines der magischsten Orte in Sobrarbe mit dem Rad zu erreichen: den Ibón de Plan.

Von Aínsa hatte ich seit Jahren gehört. Es spielte keine Rolle, ob ich mit spanischen, französischen, britischen, deutschen oder italienischen Fahrern sprach: Sobald es um die besten Orte Europas zum Mountainbiken ging, fiel früher oder später derselbe Name. Aínsa. Und wenn ein Ort so einen Ruf aufbaut, folgt die Neugier von selbst. Wie viel davon ist real, wie viel Mythos? Also habe ich diesmal das Rad geladen und bin in die aragonesischen Pyrenäen gefahren, um es selbst herauszufinden.

Aber ich wollte es auf meine Art machen. Ich war nicht so weit gereist, nur um Trails aneinanderzureihen, Kilometer zu sammeln oder die spektakulärste Abfahrt zu suchen. Was ich wirklich wollte: das Rad als Vorwand nutzen, das Gebiet zu erkunden, seine Geschichte zu entdecken und am Ende einen jener Orte zu erreichen, deren Name schon Neugier weckt, bevor man ihn überhaupt gesehen hat. Den Ibón de Plan, auch bekannt als Basa de la Mora.

Und um dorthin zu kommen, musste diese Geschichte in Aínsa beginnen.

Wo die Legenden anfangen, noch bevor man aufs Rad steigt

Manche Dörfer sind nur Startpunkte. Andere lassen einen zumindest für eine Weile vergessen, dass man zum Fahren gekommen ist. Aínsa gehört eindeutig zur zweiten Gruppe. Die historische Altstadt thront über dem Zusammenfluss von Ara und Cinca und hat irgendwie das Gefühl eines Ortes bewahrt, der sich dem Lauf der Zeit widersetzt hat. Plaza Mayor, Burg, mittelalterliche Mauern, Arkaden und enge Steingassen: Durch Aínsa zu gehen fühlt sich fast an, als träte man durch eine Tür in eine andere Zeit.

Aínsa ist auch einer jener Orte, an denen sich Geschichte und Legende kaum trennen lassen. Eine der bekanntesten Erzählungen führt zurück ins Jahr 724. Der Überlieferung nach erschien damals während einer Schlacht zwischen Christen und Muslimen ein Feuerkreuz über einer Steineiche. Die Erscheinung soll die christlichen Truppen inspiriert und zum Sieg geführt haben. Jahrhunderte später sind Kreuz und Baum noch immer Teil des Wappens von Aínsa.

Ich mag es, Reisen so zu beginnen: zu verstehen, was an diesen Orten existierte, lange bevor wir mit Rädern, Helmen, Kameras und GPS-Geräten ankamen. Denn interessanterweise hat vieles von dem, was Aínsa heute zu einem außergewöhnlichen Mountainbike-Ziel macht, seinen Ursprung in der Vergangenheit.

Zona Zero: die Vergangenheit zurückholen, um die Zukunft zu bauen

Wenn jedes Jahr Tausende Fahrer nach Aínsa reisen, geht ein großer Teil des Verdienstes an Zona Zero. Und was ich an dieser Geschichte am faszinierendsten finde: Viele der Trails, die die Region zu einem internationalen MTB-Ziel gemacht haben, wurden nie für Mountainbikes gebaut.

Ganz im Gegenteil. Es sind alte Wege, die über Generationen von Hirten, Bauern und den Bewohnern der kleinen Bergdörfer von Sobrarbe genutzt wurden. Wege zu den Weiden, Verbindungen zwischen den Orten, Routen zum Arbeiten und einfach zum Leben in dieser rauen Landschaft.

Als die traditionelle Nutzung nach und nach verschwand, verfielen viele dieser Pfade, und die Vegetation holte sie sich zurück. Dann beschloss eine Gruppe leidenschaftlicher Einheimischer, den Prozess umzukehren: die Wege freizulegen, sie wiederherzustellen und ihnen neues Leben zu geben.

Das war der Anfang von Zona Zero.

Was als lokale Initiative begann, entwickelte sich zu einem großen Netz aus Routen und Trails, das Aínsa fest auf der internationalen Mountainbike-Karte verankert hat.

Zona Zero nur auf seine Trails zu reduzieren, hieße aber, einen großen Teil der Geschichte zu verpassen. Das Mountainbiken hat in der ganzen Region Aktivität geschaffen: Unterkünfte, Radläden, Werkstätten, Restaurants, Guides und Betriebe, die direkt oder indirekt mit dem Radfahren verbunden sind. Setz dich eine Weile auf eine Terrasse in Aínsa, und du siehst es überall. Räder an den Wänden, Vans voller Ausrüstung, Gruppen, die die Route für den nächsten Tag planen, und Gespräche in verschiedenen Sprachen, die fast immer bei denselben Themen landen: Berge und Trails.

Hier wirkt Mountainbiken nicht wie etwas, das dem Ziel einfach hinzugefügt wurde.

Es ist ein Teil davon geworden.

Und nachdem ich ein wenig mehr über die Geschichte hinter Zona Zero verstanden hatte, war es Zeit, aufzuhören zu reden und anzufangen zu treten.

Auf der Suche nach Basa de la Mora

Für dieses Abenteuer habe ich eine der ikonischsten Routen der Gegend gewählt, ZE001, in Richtung Ibón de Plan. Vor mir lagen rund 23 Kilometer und mehr als 1.000 Höhenmeter. Die Distanz klingt noch vergleichsweise freundlich – bis man die zweite Zahl sieht. Denn fast der gesamte Anstieg steckt in einem langen Aufstieg, der nahe Saravillo im Valle de Chistau beginnt.

Die ersten Kilometer lassen einen in einen relativ ruhigen Rhythmus finden. Doch nach und nach zeigt der Berg, was er vorhat. Das Tal sinkt tiefer ab, die Luft wird kühler, und die Landschaft verändert sich fast unbemerkt. Der Weg verschwindet im Wald, und irgendwann kommt einer meiner liebsten Momente auf solchen Touren: Der Lärm verstummt, und über lange Strecken hört man nur noch den eigenen Atem, den Antrieb und die Reifen auf dem Boden.

Wir sind tief in Sobrarbe, umgeben von einigen der spektakulärsten Landschaften der aragonesischen Pyrenäen und ganz in der Nähe des Nationalparks Ordesa y Monte Perdido. Ein Gebiet, das über Jahrtausende von Eis, Wasser und Erosion geformt wurde. Alte Gletscher haben gewaltige Täler ausgehöhlt und einen großen Teil der Landschaft geschaffen, die wir heute mit dem Rad durchqueren. Und auch wenn man leicht nur auf die nächsten Meter Trail starrt: Ab und zu lohnt es sich, den Blick zu heben. In diesen Wäldern und Bergen leben Rehe, Wildschweine, Füchse, Gänsegeier und der legendäre Bartgeier, eines der großen Symbole der Pyrenäen.

Mit jedem Höhenmeter kam ein Gedanke zurück: Viele der Wege unter meinen Reifen hatten Jahrhunderte existiert, bevor sich irgendjemand ein Mountainbike hätte vorstellen können. Wir sind nur die letzten, die hier ankommen. Früher dienten diese Pfade dazu, Vieh zu treiben, Dörfer zu verbinden oder hochgelegene Almen zu erreichen. Heute, dank ihrer Wiederherstellung, sind sie wieder lebendig. Diese Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart ist eines der Dinge, die mich am Erkunden eines Gebiets mit dem Rad am meisten faszinieren.

Der Anstieg geht weiter bis zur Refugio de Lavasar. Von dort verändert sich das Abenteuer deutlich. Das Gelände wird schwieriger, Felsen übernehmen, und irgendwann macht es wenig Sinn, unbedingt auf dem Rad zu bleiben. Absteigen, schieben, manche Passagen zu Fuß weitergehen.

Das ist vielleicht nicht der Teil, der es in die spektakulärsten Instagram-Fotos schafft. Aber er gehört zur Erfahrung dazu. Und vor allem lässt er das, was danach kommt, noch lohnender wirken.

Denn nach diesem letzten felsigen Abschnitt öffnet sich irgendwann der Wald, und da liegt es vor mir: der Ort, den ich stundenlang zu erreichen versucht habe.

Ibón de Plan.

Der See, auf dem, so sagt man, noch immer eine Prinzessin tanzt

Auf fast 1.900 Metern über dem Meeresspiegel ist der Ibón de Plan einer jener Orte, die im Moment der Ankunft Stille zu verlangen scheinen. Umgeben von einem gewaltigen natürlichen Amphitheater aus Bergen füllen seine Wasser ein altes Gletscherbecken und schaffen eine der wiedererkennbarsten Landschaften der aragonesischen Pyrenäen. Nach mehr als 1.000 Höhenmetern und einem letzten Abschnitt, in dem man das Rad über die Felsen schiebt und trägt, fühlt sich das Sitzen am Wasser ganz anders an.

Aber das ist nicht nur ein außergewöhnlicher Ort aus natürlicher Sicht. Der Ibón de Plan ist auch als Basa de la Mora bekannt, und eine der bekanntesten Legenden dieser Berge wird hier seit Generationen weitergegeben.

Die Überlieferung erzählt von einer jungen Maurin, die während der mittelalterlichen Kriege an diesen Ort floh und deren Geist für immer mit dem See verbunden blieb. Jedes Jahr, in der Nacht von San Juan, so die Legende, erscheint sie über dem Wasser und beginnt zu tanzen.

Es gibt allerdings eine kleine Bedingung.

Nicht jeder kann sie sehen.

Nur wer Basa de la Mora mit einem völlig reinen Herzen erreicht, kann ihrem Tanz zusehen.

Ich kam an, schaute sehr genau und ziemlich lange hin … und sah niemanden tanzen.

Ich ziehe es vor zu glauben, dass ich einfach den falschen Tag erwischt habe.

Spaß beiseite: Es ist leicht zu verstehen, warum eine Landschaft wie diese über Generationen Geschichten und Legenden inspiriert hat. Manche Orte sind spektakulär wegen dem, was man sieht. Andere haben zusätzlich eine Atmosphäre, die sich viel schwerer erklären lässt. Basa de la Mora hat beides. Die Stille, die Berge, die sich im Wasser spiegeln, und das Gefühl, völlig abgeschieden zu sein, lassen die Anstrengung des Wegs fast sofort verschwinden.

Bei mir war es allerdings noch ein wenig zu früh, die Anstrengung zu vergessen. Denn genau die Hälfte des Abenteuers lag noch vor mir.

Und diesmal würde die Schwerkraft endlich auf meiner Seite sein.

1.000 Meter bergab

Hatte mir der Anstieg die natürliche Dimension des Gebiets gezeigt, sollte die Abfahrt genau erklären, warum Zona Zero unter Fahrern aus ganz Europa so einen starken Ruf hat.

Sobald ich an Höhe verlor, tauchten all die Zutaten auf, die wir suchen, wenn wir mit dem Mountainbike irgendwohin reisen: natürliche Trails, Wurzeln, Felsen, aneinandergereihte Kurven, ständig wechselndes Gelände und dieses wunderbare Gefühl, eine Kehre zu beenden und sofort die nächste zu entdecken.

Am meisten mochte ich, wie natürlich sich alles anfühlte. Der Berg scheint nicht umgebaut worden zu sein, um dem Fahrrad Platz zu machen. Stattdessen müssen wir uns dem Berg anpassen. Man muss das Gelände lesen, das Rad laufen lassen, wo es geht, es kontrollieren, wo es nötig ist, und mit dem spielen, was der Trail einem vor die Räder legt. Es braucht keine riesigen Sprünge oder künstlichen Elemente, wenn das Gelände selbst so viel Abwechslung bietet.

Und dann passiert etwas, das für mich einen großen Trail perfekt definiert: Man hört auf, darüber nachzudenken, wie weit es noch ist.

Man will einfach, dass es weitergeht.

Gleichzeitig kann man diese Trails nicht fahren, ohne an die enorme Arbeit dahinter zu denken. Wege erscheinen nicht jeden Morgen wie von Zauberhand sauber und ausgeschildert. Sie wiederherzustellen und zu pflegen braucht Zeit, Menschen und ein ständiges Nebeneinander von Fahrern, Wanderern, Viehzüchtern und Anwohnern.

Als Mountainbiker haben auch wir unseren Teil zu tun: Tempo rausnehmen, wenn wir anderen begegnen, auf dem Trail bleiben, Gatter schließen, das Vieh respektieren und absolut keinen Müll zurücklassen. Es sind einfache Dinge. Aber sie helfen dafür zu sorgen, dass wir alle Orte wie diesen weiter genießen können.

Aínsa: viel mehr als großartige Trails

Nach der Abfahrt kehrte ich nach Saravillo zurück, lud das Rad ein und fuhr wieder Richtung Aínsa. Die Tour selbst war vorbei, aber ich wollte an denselben Ort zurück, an dem die Reise begonnen hatte. Denn jetzt konnte ich ihn aus einer ganz anderen Perspektive sehen.

Wieder sah ich Räder an den Terrassen, Werkstätten, Radläden, Vans und Gruppen, die über ihre Routen sprachen. Nur verstand ich diesmal viel besser, was dahintersteckte.

Aínsa ist nicht zu einem der großen Mountainbike-Ziele Europas geworden, nur weil es gute Trails hat. Gute Trails gibt es an vielen Orten. Was Aínsa unterscheidet, ist die Art, wie das Radfahren in das Gebiet, in seine Wirtschaft und in den Blick der Region auf die Zukunft integriert wurde – ohne der Vergangenheit den Rücken zu kehren.

Am Anfang dieser Reise habe ich mich gefragt, warum Fahrer aus aller Welt Hunderte, manchmal Tausende Kilometer zurücklegen, um diese kleine Ecke der Pyrenäen zu erreichen. Nachdem ich ihre Berge erkundet und endlich Basa de la Mora erreicht hatte, glaube ich: Die Antwort steckt nicht in einer bestimmten Abfahrt, nicht in einer einzelnen Route und auch nicht in diesem spektakulären See auf fast 1.900 Metern.

Es ist die Summe aus allem.

Es ist, morgens durch ein mittelalterliches Dorf zu gehen und sich wenige Stunden später völlig allein in den Bergen wiederzufinden. Es ist, Wege zu fahren, die Jahrhunderte genutzt wurden, bevor es unsere Fahrräder gab. Es ist zu entdecken, dass hinter jedem Trail Menschen stehen, die daran arbeiten, ihn wieder zum Leben zu erwecken. Es sind die Geschichte, die Legenden, die Landschaften, das Essen und vor allem die Menschen, die diesem Gebiet weiterhin Leben geben.

Für mich ist genau das Reisen mit dem Fahrrad. Es geht nicht nur darum, den besten Trail zu finden oder von A nach B zu kommen. Es geht darum, das Rad als Werkzeug zu nutzen, um alles zu entdecken, was um den Trail herum existiert.

Und vielleicht ist das die eigentliche Magie von Aínsa.

Ich bin hierhergekommen, um eines der großen Mountainbike-Ziele Europas zu suchen, und bin am Ende alten Wegen zu einem See gefolgt, auf dem der Legende nach in einer Nacht jedes Jahr noch immer eine geheimnisvolle junge Frau über dem Wasser tanzen gesehen werden kann.

Ich habe sie nicht gesehen.

Aber ich habe mehr als genug Gründe gefunden, zurückzukommen.

Text & Riding: David Cachon
Fotografie: Ismael Ibañez